למה מעצבת האופנה הקווירית הזו 'אוהבת להנשים גברים'
כל אחת משלוש הדוגמניות שמככבות במאמר המערכת האחרון של המותג העולה בניו יורק ואסיליס לואיזידס יש להם כוח בטוח אליהם. בחלק מהתמונות הם מביטים ישר לתוך המצלמה, עם עיניים רכות אך ממוקדות החודרות ישר דרך המסך; אצל אחרים, עיניהם עצומות כאילו הם מרחפים בעולם חלומי של יצירתם. חלק מהתמונות מציגות את הדוגמניות לבדן, בעוד אחרות מציגות אותן שזורות זו בזו באופן שמעורר חושניות רומנטית שאינה מתנצלת במוזרותה. כל זה מדבר על אתוס הליבה של המותג. כפי שהמעצב, Vas, אומר, זה פגיע להיות חזק.
הבגדים, שמגיעים כולם מקולקציית ה-SS18 הפותחת של המותג, עומדים על קו עדין בין הגברי לנשי. למרות שהבגדים האלה אכן מיועדים לגברים, Vas טוען שהוא נמנע מבגדי גברים מסורתיים. חלקים קלאסיים כמו מכנסי קורדרוי מגיעים מפורקים עם גזרות בעלות קווי מתאר פנינים הרצים לאורך הרגל. החולצות מעוטרות בתחרה ובסלסולים עדינים, חלקן עם שרוולי פעמון ארוכים בצורה לא נורמלית המתנשאים אל מתחת לברך. רעננות המותג מרגישה לגמרי לא מוכרת בצורה הטובה ביותר.
לפני שהוא מציג את הקולקציה השנייה שלו במהלך שבוע האופנה בניו יורק, דיברנו עם Vas על קבלת השראה מסרטי אימה כמו קינג קונג ו גודזילה - מה שמסביר את הדפסי המסך המפוצצים של מפלצות וחייזרים המודבקים על שמלות, חולצות וז'קט סאטן מהמם במיוחד - איך ניו יורק שינתה את כל השקפתו על החיים, ומדוע הוא הרגיש שהוא צריך להקים את המותג כדי ממש לנצל את היצירתיות שלו.
אשמח להתחיל עם הרקע שלך באופנה. איך הגעת לעיצוב בגדים?
הייתי בפרסונס [בית הספר לעיצוב בניו יורק], ובזמן שהייתי שם עבדתי בניקופנדה ובמרק ג'ייקובס. אבל מה שבאמת גרם לי לרצות ללכת סולו זה שרציתי להיות יותר יצירתי. רציתי ליצור משהו שיותר מכיל ויותר [בהתאמה] למה שרציתי לעשות. כמובן, זה בא עם סיכונים והקרבות, אבל זה באמת מספק. רציתי לעשות משהו שבאמת דיבר לליבי וזה באמת היה החזון שלי במקום לעבוד במקום שלא בהכרח מייצג את האסתטיקה שלי.
כמה זמן אתה עובד באופן עצמאי על המותג שלך?
עשיתי את האוסף שלי בעונה שעברה, שהייתה העונה הראשונה שלי - אז התחלתי לפני כשנה. הראיתי אז בשבוע האופנה בניו יורק, שהיה נהדר ומהנה.
האם אתה מרגיש מחובר יותר לעבודה שיצרת בשנה האחרונה?
כֵּן. זה מאוד משחרר ליצור מותג משלך, כי כאמנים, כיצירתיים, כולם רוצים לעשות את מה שהם רוצים לעשות בדיוק כפי שהוא. אבל זה גם תהליך שהופך אותך לפגיע כי כשאתה שם את העבודה שלך בחוץ, זה חלק מעצמך [גם]. אבל אני ממש שמח על זה. זה מאוד מעורר השראה לעבוד וליצור את הקולקציות שאני רוצה.
זה קצת מזכיר לי כשהייתי בבית הספר ויכולתי להיות יצירתי לעשות מה שאני רוצה. זה היה דבר נהדר עבורי, ואני מתגעגע לזה כי היה פער בחיי כשלא עשיתי את זה. היה לי את הצמא הפנימי המוזר הזה להתחיל שוב [להיות יצירתי באופן עצמאי], אז הקמתי את המותג ופשוט תפסתי את עצמי מרגיש כל כך שמח לעשות סקיצות, ללכת למחוז הבגדים, למצוא את הטקסטיל וכו'.
הקולקציה הראשונה של מותג היא עניין גדול במונחים של ביסוס נקודת מבט. מה היו ההשראות שלך? מה היה על לוח המצבים שלך לעונה הזו?
הייתי מאוד בעניין של סרטי אימה רטרו, למען האמת - בערך כמו סרטי נואר ממדינות שונות וכאלה. למעשה עשיתי מרתונים של צפייה בסרטים כאלה כדי לקבל השראה. שיחקתי עם הנושא של אישיות שהיא עוצמתית ודומיננטית - כמו קינג קונג אוֹ גודזילה - אבל באותו זמן הוא סוג של פגיע. זה פגיע להיות חזק [ואני שיחקתי] רק עם הדינמיקה הכוחנית של המפלצת שנמצאת למעלה אבל גם מוגבלת. ניסיתי לתרגם את החזון הזה לאוסף על ידי שימוש בהרבה אלמנטים מגבילים. כאילו, יש לי שרוולים ארוכים שאי אפשר להשתמש בידיים שלך [בזמן לובש], ועשיתי כמה חתיכות רתמה שקושרות אותך. אבל ניסיתי גם להראות את ההיבט היפה של המפלצת הפגיעה. שיחקתי עם הקונספט הזה על ידי הוספת אלמנטים הקשורים באופן מסורתי ליופי או לטוהר, והוספתי פנינים או בדים משיי ובדים מבריקים כדי להבדיל בין ההיבטים הללו של המפלצת לבין איך שהיא.
הזכרת במפורש קינג קונג ו גודזילה , שניהם סרטים ששימשו בדרך כלל כסטנד-אין למיעוטים אחרים שלא מבינים אותם ומתעללים בהם. זה משהו שגם אתה שיחקת איתו?
זה, בהחלט. זו קצת מטאפורה. השונה תמיד מוצג כרשע, אבל בעיני זה כל כך חזק ומלכותי. רק רציתי להראות כמה יפה השונה וכמה עוצמתית גם המפלצת. המפלצת פגיעה, אבל יש כל כך הרבה סוכנות שהמפלצת מחזיקה.
קודם לכן, הזכרת לעזוב את ניקופנדה ומארק ג'ייקובס בגלל הרצון שלך לעשות משהו יותר כולל. איך אתה מתמודד עם מושג הייצוג בעבודה שלך?
עם הליהוק שלי לתוכנית ולכל צילום שיש לי, אני מנסה להיות מכיל ככל האפשר. דרך העיצוב, אני משתדלת להימנע מבגדי גברים מסורתיים. בדרך כלל, הרבה מהדברים שאני משתמש בהם קשורים לנשי, מה שבא לי באופן טבעי כי זה מה שאני אוהבת. אני אוהבת להנשים גברים - זו סוג של דרך לדחוף את הגבולות האלה ולהיות מכילה יותר כלפי כל הזהויות ולשנות באמת מה המשמעות של גבריות מסורתית. אני מנוגדת לכל הדברים האלה ומנסה לשנות את הנורמה.
אתה במקור מקפריסין ועברת לארה'ב כדי ללמוד בקולג'. האם המעבר הזה השפיע על האופן שבו אתה ניגש לעיצוב?
למען האמת, תפקידי מגדר בולטים מאוד במקום שממנו אני בא בקפריסין. עבורי, המעבר לניו יורק ולראות שכל אחד יכול להיות מי שהוא רוצה ויכול לפעול בחופשיות ומשוחררת ולהיחגג על היותו מי שהוא רוצה היה מאוד מעורר השראה. אני מרגיש שגם העיצובים שלי משקפים את זה. תמיד הייתה לי אהבה גדולה לניו יורק, וזו הסיבה שהגעתי לכאן. אני לא רוצה לעזוב.
האם היה לך מושג על ניו יורק כארץ החופש הזו לפני שהגעת לכאן?
תמיד הרגשתי שניו יורק היא הג'ונגל הזה של חופש. זה מוזר. מאז שהייתי ילד, זה היה רצון פנימי עמוק לבוא לכאן. ההורים שלי היו כל כך נגד זה, ברור, כי זה רחוק מדי וזה מטורף וכל הרעיונות האחרים האלה שיש לאנשים על העיר. אבל אמרתי להורים שלי שזה החיים שלי ואני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות.
חודשיים לפני שהגעתי לכאן, אפילו לא ידעתי שאני אגיע. חלמתי שאני עובד בניו יורק והתעוררתי כל כך מזועזע ומרגש; ואז חשבתי שאני צריך ללכת. זה מטורף איך דברים הוסדרו וסודרו בחודשיים. [בזמנו] אפילו לא ידעתי שאסע לפרסונס. רק הגשתי בקשה, אחר כך התקבלתי, ואז טסתי לכאן. אפילו לא הייתה לי ויזה בהתחלה, אז הייתי צריך לעשות את כל זה לפני היציאה. למעשה, כשטסתי לכאן, הגעתי אחרי שהשיעורים שלי כבר התחילו.
מה הלאה עבור ואסיליס לואיזידס?
העונה הבאה הולכת להיות ממש נחמדה. הנושא שלי הוא בהשראת הרטרו מיאמי, אבל הוא גם די אפל. יהיו לי הדפסי תנין ואבני חן, כי זו מטפורה לדמעות תנין כשהאבני חן הן הדמעות. הרבה פעמים בחברה אנשים מתנהגים כאילו הם עצובים אבל זה באמת רק דמעות תנין.
ראיון זה עבר עריכה ותמצית לצורך הבהירות.
תמונות מאת כריסטין האן
סטייליסט: איאן מילאן
איפור: גרייס אהן
שיער: Junya Nakashima
דוגמניות: דז, אוסטין, ג'לן
מייקל קיובי תמיד היה מכור למדיה חברתית, אבל עכשיו סוף סוף מנצל את המשנה שלו כמנהל הקהילה עבור אוֹתָם. הוא גם סופר שעבודתו הופיעה ב PAPER, Teen Vogue, VICE, ו Flavorwire.